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越来越多的本土商家看到了快时尚在中国的前景。
　　从“*”贝纳通1980年走红开始计算，快时尚在欧美已经走过了近30个年头。然而在中国，它才刚刚尝到甜头。2006年，来自西班牙的ZARA率先抢滩中国市场，并取得轰动效应；瑞典的H&M不甘示弱，2007年在淮海路高调开业；英国服饰超市连锁品牌C&A紧随其后，在上海开出进入中国的一家分店。自此，**3大平价服饰专卖店成员齐聚中国，彻底打响“快时尚之战”。
    当人们的视线还在被一家又一家登陆中国的国际快时尚品牌吸引，本土品牌也正悄悄加入“暗战”。哥弟、小春、热风、39度，这些以前脑中留有“曾在百货公司看到过”的品牌门店，突然雨后春笋般地出现在市中心的各个角落。尽管与上世纪90年代在上海颇得女孩子喜欢的外贸小店有诸多相似之处，然而，它们显然已经开始更大步伐的发展——连锁经营，打造商业品牌。
　　只是，这些本土快时尚的小店几乎全部采用了H&M等快时尚*品牌普遍使用的“买手模式”——店铺拥有自己的品牌，买手的作用取代品牌设计师的位置。他们要么把买来的服装直接钉上自己品牌的商标，要么稍做改动直接派发到加工厂，生产出自己品牌的产品，然后利用自己的销售平台来销售。
    十几年前，这种模式在上海的各个外贸店被广泛使用，只是那时它还没有那么学术的名称，各家外贸店老板都习惯称之为“拿货”。不过，也有坚持自主设计的品牌，贝拉维拉企划部的张先生始终强调：“我们的设计团队分为两部分，一个是在上海的本土设计师团队，另一个是在英国的设计公司，设计师都是老外。”目前经营着4个品牌的贝拉维拉，对于H&M、C&A的态度是——“那种是中低端品牌”，自主设计、生产外包是贝拉维拉的坚持，张先生多次提及其旗下代理的意大利某高端品牌似乎表明着这样一种态度——贝拉维拉不满足于仅仅是快时尚而已。
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